UAD Fashion Event 2026 II

Doi ani în plus de studiu sunt esențiali în formarea unui designer, așa cum ne-a demonstrat cu prisosință secțiunea evenimentului dedicată claselor de master.

Sub coordonarea prof. univ. dr. Anca Pia Rusan și a d-lui conf. univ. dr. Lucian Broscățean, colecțiile masteranzilor au fost, ca de obicei, cireașa finală și rafinată a tortului pregătit anual de Departamentul Modă/Design vestimentar.

Chiar în momentul când scriu aceste rânduri, mulți tineri- cărora le urez succes -se pregătesc să treacă pragul UAD, iar unii dintre ei optează chiar pentru această specializare. Îmi amintesc cu mare plăcere și bucurie de anii mei de studiu acolo, un loc pe care nu voiam să-l părăsesc cât era ziua de lungă. Cred că pasiunea este ingredientul esențial în acest tort despre care vorbeam.

Colecții mature cu teme diversificate și aici, cu abordări complexe și rezolvări pe măsură. Am remarcat cum zona de proveniență culturală și socială diferită a fiecărui student ( departamentul numără și studenți străini) a dat naștere unor problematici și tratări diferite, grevate, inevitabil, pe formatarea inițială. O spun într-un sens pozitiv, în care coexistența unor perspective diferite aduce un plus de prospețime și vigoare, iar influențele manifestate între studenți reprezintă tot un câștig pe plan conceptual. Contaminarea cu alte idei, concepte, cutume, culturi- diferite de ale noastre, este un câștig indiscutabil în planul formării profesionale a unui tânăr creator.

Destul cu teoria, trecem la colecții. Ultimele două colecții, prezentate însă primele, în book-ul minunat realizat de Departamentul Modă/Design vestimentar și pus la dispoziția delegației oficiale, au fost cele ale fraților Anghel- Mihai și Gabriel, pe care i-am mai pomenit aici, acum doi ani când au prezentat colecțiile de licență.

Paranteză- generația master de anul acesta sunt într-o medie consistentă bine pregătiți, talentați, pasionați, câștigători ai numeroase premiilor în cadrul secțiunilor Academia Award de la RFW( Romanian Fashion Week) și Next Generation MBBFW (Mercedes Benz Bucharest Fashion Week).

Frați gemeni, dar foarte diferiți ca fire și colecție, pare să îi unească doar pasiunea pentru alb, ca variantă cromatică pentru ambele colecții- Sacerdotium a lui Mihai și Ceremonials a lui Gabriel- și pasiunea pentru haute couture în sensul unor manopere complexe și extrem de cronofage pentru cei care știu cu ce se consumă couture-ul.

Broderii manuale sofisticate pe volume generoase, monumentale, dar nu lipsite de feminitate, dimpotrivă, colecțiile celor doi, deși plecând din motive de inspirație diferită- spațiul mistic de factură ortodoxă- Mihai și estetica couture specifică începutului caselor de modă prestigioase mixată cu influențe bizantine- Gabriel-propunerile lor targetează, la o primă privire superficială, zona prin excelență considerată cea mai ceremonială din viața femeii, într-o accepțiune azi depășită- bridal couture. Dar nu e doar atât.

Pentru că am avut dedicarea să citesc tot ce a declarat fiecare student în book-ul pomenit, am fost de acord cu spusele lui Mihai asupra mesajului pe care-l poate transmite un veșmânt alb- spiritualitate, desprindere, inefabil, puritate. Sunt două colecții spectaculoase, fără pic de exagerare, cu un accent necesar pe creația high fashion, unde cuantificarea productivității în detrimentul creativității nu pare a fi întotdeauna soluția cea mai nimerită.

Un parcurs interesant este cel al Alexei Crîșmăreanu cu colecția Dinspre Est. Piesele finale ale colecției sunt un amalgam de texturi și culoare de sorginte estică, cum de altfel se și intitulează colecția. De la mileurile bunicii care au devenit foarte trendy în ultima perioadă, aplicate peste carpetele pe care toți le cunoaștem și care, la țară reprezentau varianta optimă a decorării locuințelor, dar deconstruite complet și reconstruite în structuri voluminoase, neașteptate cu adaosul necesar de tehnică couture și materialități contemporane, styling inteligent și accesorii pe măsură, colecția Alexei nu mai este neapărat filmică, așa cum mi s-a părut mai demult colecția ei de licență, ci îmi amintește de abordarea lui Castelbajac în modă- convenționalul fracturat complet prin dozajul îmbinărilor de materialități contrastante și aplombul cuiva care, la fel ca-n versul celebrului cântec al lui Janice Joplin -freedom it s another world for nothing left to loose- n-are nimic de pierdut. Chiar au contraire cum ar spune francezul.

Andrei Petculescu se numără printre favoriții mei, și implicit colecția creată- Neat no Chaser, al cărei titlu te pune din start în gardă. Preluat din vocabularul specific băuturilor spirtoase trimite dintru început la ideea de autenticitate: fără diluări, adaosuri sau compromis. În cazul acesta vorbim de o colecție ambițioasă care ne trece vizual prin combinații foarte îndrăznețe cromatic mixate cu texturi glamour- ai senzația că te afli în vârtejul narativ al filmului Casino a lui Scorsese cu glam, tupeu și precipitare mai ales că e vorba despre o colecție masculină. Petculescu își continuă drumul și crează în continuare haine pentru bărbați, asta neînsemnând defel că o femeie n-ar putea îmbrăca propunerile sale.

Explorarea subculturii hip hop, redefinirea codurilor modei masculine prin sportswear, tailoring și streetwear -simplu și la obiect. Sper că agrează creația Dries van Noten, influență poate nu neapărat conștientă dar perceptibilă, în combinațiile cromatice și de print reușite.

Beghim Genghiz și-a situat propunerile la confluența culturii estice cu cea vestică, cu referințe din zona couture specific occidentală, impregnate cu experimentările rupturii stilistice operată de Școala de la Antwerp, toate mixate cu viziunea complet șocantă adusă de designul japonez la începutul decadei optzeciste în inima Parisului. Volumetrie ce ocultează linia naturală a corpului, cu detalii de finețe și măiestrie ce amintesc de maniera consacrată a couture-ului vestic, declinate strict în alb și negru, dar într-un mod foarte poetic, creațiile sale sunt expresia unei interogări personale concretizată prin intermediul veșmintelor.

O altă colecție pe care am agreat-o a fost cea a lui Lousenie Dumesle.

Sensa este inspirată, nici mai mult nici mai puțin- ceva complet străin pentru occidentalul angoasat- de comuniunea omului cu natura, moștenire pe care tânăra studentă o deține în sângele său haitian prin origine, creștere și cultură. Universul fructelor, concret și savuros- aliment și deopotrivă sursă de trai stă la baza creațiilor bogate cromatic și decorativ ce folosesc tehnici de manipulare textilă și broderii luxoase sub forma unor aplicații tip bijuterie.

Anda Cîrlig ne introduce într-o atmosferă actualizată a ceea ce ar fi putut reprezenta odinioară boudoir-ul feminin prin colecția An Intimate Memory. Deși ne spune că a amestecat tot felul de influențe de la “teatrul simbolist, dansul modern și expresiv dar și estetica filmelor alb negru’’ o cred pe cuvînt dar totodată citesc în colecția- net superioară celei de la licență- rafinamente și linii care demonstrează afecțiunea primară pentru undergarments, secțiune în care corsetul se află în topul preferințelor.

Tipul de închidere prin înșiretare, specific acestuia, este dislocat și amplasat în contexte vestimentare frapante, delicatețea dantelei este pusă în ecuație cu texturi ce crează volumetrie și rigiditate, linii grafice suprapuse conturează într-un bidimensional provocator contururile unui porte jarretelle stilizat

.

Pentru Mădălina Ciobanu dualitatea existentă în esența feminității este pretextul cercetării și concretizării unei colecții -Kora-ce asociază elemente arhitecturale și volumetrie preluate din estetica Art Deco cu un soi de softness, dat de materiale ca tulle și voal cu aplicații brodate manual în care elementul floral al lăcrămioarei- floarea preferată a lui Dior- și salciei devin expresia ‘‘fragilității ascunse și ale rezilienței tăcute’’.

Printre altele, Kora Persefona nu este nimeni alta decât soția răpită mamei sale, de Hades, zeul morții și al întunericului, cu care acesta încheie un târg- șase luni pe an locuiește în umbră cu el, iar alte șase luni locuiește cu Demetra, mama sa și zeița agriculturii pe pământul luminat de soare.

Cealaltă Mădălină- Mădălina Țăran - s-a oprit ca motiv de inspirație al colecției asupra manierei de croire masculină tip Saville Row, exploatându-i estetica în propuneri adresate femeii, axate pe conceptul de emancipare feminină cu translația firească a principiilor de construcție specifice vestimentației masculine înspre zona feminină. Un fel de power woman actualizată care pare să nu-și fi pierdut niciodată locul în preferințele consumatoarelor. Cât despre mine- I like structure.

Restul studenților pe care nu mă sfiesc să-i pomenesc pentru că merită sunt:

Andreea Bora-cu colecția Fu Shi

Diana Grigorescu- Black Canvas

Ioana Andreea Dodoloi- Antimatter

Ioana Iosif- Shizuka

Andreea Godzin- Arhiva_0

Cristina Strugar- Ethereal Thorns

Imaginile sunt realizate de Raluca Ciornea, atât cele de catwalk cât și cele de lookbook. Mulțumesc Departamentului Modă-Design vestimentar pentru accesul oferit arhivei.