Wiseman e seu espelho

Frederick Wiseman encerrou sua carreira com Menus-Plaisirs, les Troisgros, um filme sobre “Le Bois sans feuilles” (“A Floresta Sem Folhas”), o mais recente restaurante com três estrelas Michelin que a família Troisgros abriu como parte de um negócio familiar que remonta a 1930. Trata-se de um empreendimento familiar e um espaço de alta cultura que exibe com muito orgulho sua qualidade artesanal. Pode-se pensar que o trabalho dos Troisgros seja um tema pequeno para Wiseman dedicar um filme, ainda mais no crepúsculo de sua carreira, mas é possível perceber como isso o toca profundamente. Este é um filme espelho; é sobre uma família que administra um restaurante de elite, mas trata de como se mantém esse tipo de arte, do trabalho envolvido em criá-la, mas também do trabalho necessário para mantê-la financeiramente viável, e, nesse aspecto, o trabalho de toda a vida dos Troisgros e o de Frederick Wiseman são muito semelhantes. Ao revê-lo agora, três anos depois e alguns meses após seu falecimento, o filme funciona como um epílogo para sua filmografia, marcado por este auto-reconhecimento.

O cineasta tinha 93 anos quando o filme foi lançado; as filmagens duraram um mês, pouco antes da pandemia, e o trabalho de pós-produção se estendeu pelos três anos seguintes. E, assim, este é o único documentário que Wiseman realizou como nonagenário. Pelo que ele disse durante a divulgação do filme, parece ter sido uma decisão bastante impulsiva: ele foi ao Le Bois sans feuilles, gostou do restaurante, decidiu que seria um bom tema para um filme e se apresentou como um famoso cineasta de não ficção que queria filmar o local. Ele contou que um dos Troisgros foi ao Google para verificar suas credenciais, o que, convenhamos, é bastante engraçado e nos lembra que o mundo dos filmes e restaurantes altamente conceituados existe de forma bastante separada. Menus-Plaisirs é um dos filmes mais descritivos que Wiseman fez na fase final de sua carreira, tentando abordar os diversos aspectos envolvidos na operação de um restaurante; por isso, passamos bastante tempo observando a preparação dos pratos, mas também como os ingredientes são cultivados ou comprados, a política interna do local e, acima de tudo, a forma como o restaurante se relaciona com sua clientela abastada.

Se há uma narrativa, ela está relacionada a algumas das tensões geracionais e às diferenças na forma como cada uma delas percebe a gestão do negócio da família na década de 2020. Essa ideia permanece em segundo plano e vem à tona de tempos em tempos, o que de fato aproxima Menus-Plaisirs de alguns outros trabalhos recentes de Wiseman sobre instituições positivas. A tradição é um aspecto fundamental do trabalho dos Troisgros; o fato de o patriarca Pierre (que faleceu pouco depois das filmagens, no final de 2020) nunca ter perdido sua terceira estrela Michelin desde que a conquistou em 1968 é parte do que torna o restaurante especial. Então, como modernizar o restaurante mantendo-se fiel a essa tradição? Isso é o que o filme explora. O fato de a trajetória de Pierre correr paralela à do próprio Wiseman não é comentado, mas anima o processo do filme. Wiseman mencionou que a produção não foi simples; ele reclamou, por exemplo, de ter que confiar o som aos assistentes, depois de décadas cuidando disso sozinho. James Bishop, que havia trabalhado como diretor de fotografia em seus filmes europeus da última década, assumiu a fotografia após John Davey filmar os trabalhos de Wiseman desde o final dos anos 70.

Apesar das dificuldades, Menus-Plaisirs está entre os trabalhos mais leves e agradáveis de Wiseman. O fato de haver menos pressão certamente contribui para isso, e a habilidade de Wiseman como montador permanece impecável até o fim; são quatro horas que simplesmente voam, independentemente dos muitos desvios que o filme toma. O filme volta-se frequentemente para os arredores do restaurante, mas as cenas na cozinha são especialmente deliciosas, e dá para perceber o prazer de Wiseman em filmar o trabalho envolvido. Ele se mostra bastante hábil em tornar a comida atraente (aqueles cérebros pareciam saborosos, receio), então o filme provavelmente agrada a qualquer pessoa que goste de filmes ou programas de TV relacionados à gastronomia, o que ajuda a explicar por que ele se tornou mais popular do que a maioria de seus filmes.

No fundo, trata-se de uma discussão de quatro horas sobre o valor da criação artesanal. A preparação dos pratos no restaurante Troisgros é uma arte por si só, e somos convidados a considerá-la uma tradição que vale a pena continuar, apenas pelo que há por trás dela. Essas cenas na cozinha são filmadas de maneira íntima, e Wiseman faz questão de destacar o quanto elas estão distantes de qualquer tipo de lógica industrial de linha de montagem. Essas cenas parecem muito distantes daquelas apresentadas ocasionalmente, digamos, em programas a cabo sobre chefs famosos; não há intenção de sugerir o tipo de tensão dramática a que estamos acostumados. Longe disso, há orgulho no trabalho realizado, mas percebe-se um grupo de artesãos realizando suas tarefas para preparar o cardápio do dia para aqueles poucos que terão o privilégio de saboreá-lo. Wiseman mostra todo o processo envolvido na criação do restaurante, mas o ato de cozinhar em si é uma questão de trabalho no momento, realizado por profissionais habilidosos.

Que o restaurante esteja localizado no interior parece ser um elemento central do filme. O isolamento faz parte do encanto; o próprio nome do lugar já transforma “a floresta” em um grande atrativo. O local contrasta com os restaurantes badalados de três estrelas nas grandes cidades, dos quais tantos chefs famosos são donos. De fato, ir ao interior para visitar o local é, por si só, um evento. Os aspectos cerimoniais do restaurante são rigorosamente observados. Se a tradição é um valor, a exclusividade também o é, e uma coisa se soma à outra. Menus-Plaisirs compreende as tensões sociais envolvidas em um local como esse.

Há um toque rústico no restaurante que convive com seu status de elite, o que contribui para uma visão nostálgica e conservadora da velha França, à qual o trabalho de pessoas como a família Troisgros faz inevitável referência. As coisas mudam, mas essas tradições francesas profundas que o restaurante remete permanecem. Há algo de belo no trabalho artesanal dedicado à culinária, mas ele também precisa existir separado do mundo externo e destinado a um seleto grupo de pessoas privilegiadas. É impossível separar o valor desse trabalho desse status; assim, a arte dos Troisgros também se insere na tradição do mecenato dos ricos, que já apoiou tantos artistas antes deles, com todas as complexidades que isso acarreta.

O restaurante é mais uma instituição que Wiseman visita, dotada de valor artístico e tradição, mas, muito mais do que a biblioteca pública de Ex-Libris, trata-se de um negócio que funciona, antes de tudo, como tal. Arte disponível para venda e consumo. Em certos momentos, este filme se aproxima certamente mais de uma propaganda do negócio dos Troisgros do que de qualquer outra obra da filmografia de Wiseman. O filme compreende isso, por isso se esforça para situar o local dentro de um amplo tecido social. Os clientes se tornam a principal fonte de tensão. A ironia de um lugar como esse é que o que é necessário para sustentá-lo é também o que pode fazer com que ele pareça um tanto quanto um desperdício. Os clientes podem ser irritantes, e Wiseman parece se divertir bastante observando todos aqueles americanos ricos e detestáveis que frequentam o local. Pessoas que querem a experiência de elite que o dinheiro pode comprar, mas nem sempre apreciam o que há de especial na comida. A alta gastronomia frequentemente se depara com essa contradição, e isso se torna uma parte importante do filme.

Menus-Plaisirs dedica muito tempo às interações entre os funcionários e os clientes. Entreter os clientes e validar o seu privilégio é um aspecto fundamental na gestão de um restaurante como esse; portanto, os Troigros não são tão diferentes dos muitos administradores que Wiseman filmou no passado, por mais que suas condições materiais sejam bem distintas. Isso também os aproxima muito de um cineasta autoral de sucesso como Wiseman, que certamente já lidou com sua cota de burocratas governamentais, investidores abastados e diretores de festivais de cinema, essenciais para que ele continue produzindo esses filmes há quase seis décadas.

A obra de Wiseman sempre contou com equipes reduzidas e manteve uma relação íntima com as pessoas e os lugares que ele filmava, mas esses filmes não são assistidos da mesma maneira. Quase todos os filmes de Wiseman das últimas décadas estrearam no Festival de Veneza, antes de terem sua primeira exibição nos Estados Unidos no Festival de Cinema de Nova York. Alguns cinéfilos comparecem a esses eventos, mas trata-se de estreias de gala destinadas a um público de elite que busca se aproximar da noção de arte erudita representada por um mestre americano reconhecido. O mesmo status que, inicialmente, abriu as portas do Troisgros para Wiseman.

A distância entre o trabalho artesanal que justifica o restaurante e a forma como o próprio local é administrado vai, aos poucos, se tornando o tema do filme. Uma forma de alienação da arte diante de suas condições materiais que acaba corroendo os prazeres tangíveis da comida. Wiseman não observa isso à distância; sua admiração pelo trabalho dos Troisgros continua sendo uma admiração de autoidentificação, no bom e no não tão bom. O próprio Wiseman já foi, como ele mesmo admitiu, um dos clientes privilegiados atendidos. A alta gastronomia e o cinema de autor podem ser dignos de serem saboreados e, muitas vezes, estão à altura da ocasião, mas são frágeis e não conseguem escapar totalmente de seus mundos. O trabalho artístico, por mais excepcional que seja, corre sempre o risco de se tornar capital.

Em suas últimas entrevistas, Frederick Wiseman foi bastante sincero sobre Menus-Plaisirs ser o fim. Havia o reconhecimento de que ele não tinha mais forças para continuar, mas também uma satisfação; se, mais do que a maioria dos cineastas, ele compreendia o valor de observar o todo nos lugares que visitava; o mesmo se aplica aos seus filmes, e este realmente parece um ponto final muito adequado. O olhar sobre a própria criação e toda a complexidade social e econômica envolvida nela é um epílogo ideal. Sua obra tardia se dedicou muito à arte e aos espaços privilegiados, algo que vale a pena em um mundo cada vez mais árido. Ele próprio construiu essa incrível maquinaria que funcionou de 1967 a 2023 com impressionante consistência e que continuou incorporando novos lugares inesperados; certamente ninguém esperaria, no auge de sua obra dos anos 70, que ela chegasse ao fim na adega de um restaurante de luxo na França. Faz todo o sentido, e revisitar isso nesta semana também é bastante comovente, que ela termine nesse esforço de olhar tão de perto para um espelho.