Antigua🌴Montserrat🌋St-Barth👑

Nous sommes revenus sur Antigua avec notre buddy boat, le Manta, pour récupérer un colis aérien d’une valeur inestimable. À Falmouth, la journée nous a semblé interminable. Bris mécanique sur l’avion, retards à répétition, course contre la montre, changement de pilote…on n’y croyait plus.

Et puis, bien après le coucher du soleil, Louis-Pier a enfin récupéré la marchandise directement au quai : Grand-Maman et Babu. Colis fragile, mais en parfaite condition. Tous réunis, nous avons célébré le jour de l’An, entourés d’amour et de feux d’artifices.

Cap ensuite sur Montserrat, où nous avons dormi au pied des falaises de Rendez-Vous Bay. Le lendemain, Cecil, notre guide aussi passionné que volubile, nous a menés à la découverte de la zone interdite. Plus de la moitié de l’île est inaccessible depuis le réveil de la Soufrière en 1995.

L’ancienne capitale de ce protectorat britannique repose désormais sous la cendre et les roches volcaniques. Le paysage est irréel, car la végétation a repris ses droits sur qui était autrefois une grande ville. Par moments, lorsque le vent soufflait vers l’est, nous pouvions sentir jusqu’au bateau les émanations de soufre du volcan qui se rappelait à nous.

La pleine lune, complice silencieuse, nous a accompagnés toute la nuit lors de notre traversée vers Saint-Barthélemy, île française située juste au sud de Saint-Martin.

Quel contraste à l’arrivée à St-Barthélemy. Ici, un ballet incessant de yachts plus luxueux les uns que les autres. Nous avons jeté l’ancre à Gustavia, où nous avons manqué Jeff Bezos et le Koru de quelques jours à peine. Je n’ai pas osé regarder le prix de la Villa La Banane au Monopoly St-Barth, de peur d’avaler de travers mon caviar de béluga.

Rassurez-vous : nous avons vu bien plus de tortues de mer que de DJ internationaux, et davantage de raies que de célébrités. L’île, qui porte le nom du petit frère de Christophe Colomb, possède tout simplement l’eau la plus claire que j’aie vue dans les Antilles. À la plage de l’Orient, on distingue le fond à 50 pieds de profondeur.

Nous avons visité l’église du village, incendiée par des pirates au XVIIᵉ siècle. À l’Anse Colombier, les tortues charbonnières nous ont escortés dans notre randonnée, mais nous avons aussi pu y observer un autre genre de faune, celle-là élégante, bronzée et manifestement bien nantie.

Le matin, on ne sait plus trop si l’on se réveille en Europe ou aux Caraïbes. Mais une chose est claire : on comprend très vite ce qui rend cette île si exclusive.

Disons simplement que la piqûre de St-Barth, je l’ai attrapée, et pas seulement en marchant sur une abeille sur la plage.

This translation is for our dear friends who are particularly fond of St. Barths and of its Celebration of Life. No names needed (you know who you are!). Hopefully, one day, we’ll be here together… or anywhere else in the world.

We returned to Antigua with our buddy boat, the Manta, to pick up an air shipment of priceless value. In Falmouth, the day felt endless. Mechanical issues with the plane, repeated delays, a race against the clock, a last-minute pilot change… we had nearly given up hope.

And then, well after sunset, Louis-Pier finally retrieved the cargo right at the dock: Grand-Maman and Babu. Fragile package, but in perfect condition. All together at last, we rang in the New Year surrounded by love and fireworks.

Next stop: Montserrat, where we spent the night at the foot of the cliffs in Rendez-Vous Bay. The following day, our guide Cecil, as passionate as he was talkative, led us into the forbidden zone. More than half the island has been off-limits since the Soufrière volcano awakened in 1995.

The former capital of this British protectorate now lies buried beneath ash and volcanic rock. The landscape feels unreal, as vegetation has reclaimed what was once a thriving city. At times, when the wind blew from the east, we could smell the volcano’s sulfur all the way out on the boat, a sharp reminder that it was still very much alive.

The full moon, a silent accomplice, stayed with us all night as we crossed toward Saint Barthélemy, a French island just south of Saint Martin.

What a contrast upon arriving in St. Barths. A nonstop parade of yachts, each more luxurious than the last. We dropped anchor in Gustavia, where we missed Jeff Bezos and the Koru by just a few days. I didn’t dare check the price of Villa La Banane on the St. Barths Monopoly board, for fear of choking on my imaginary beluga caviar.

Rest assured: we saw far more sea turtles than international DJs, and more stingrays than celebrities. The island, named after Christopher Columbus’s younger brother, has the clearest water I’ve seen anywhere in the West Indies. At Orient Beach, you can see the bottom 50 feet down.

We visited the village church, burned by pirates in the 17th century. At Anse Colombier, hawksbill turtles escorted us on our hike, but we also encountered another kind of wildlife—this one elegant, sun-kissed, and unmistakably well-heeled. There were even some who looked like they were quite obviously living completely naked on the sailboat next door!

In the morning, you’re never quite sure whether you’ve woken up in Europe or the Caribbean. But one thing is clear: it doesn’t take long to understand what makes this island so exclusive.

Let’s just say I caught the St. Barths bug and not only from stepping on a bee on the beach.